Къде е следващият велик японски моден дизайнер?

Ревюто на Рей Кавакубо за есен/зима 2024 година за Comme des Garçons се организира в пространство като пещера в Париж, което в миналото е било магазин за остарели облекла. С мощна дъждовна стихия, която се развихри на открито, едва осветеното място беше идеалното място за сбирката, тематична към „ гнева “ – нещо, което Кавакубо изпитваше „ против всичко на света, изключително против себе си “, написа тя в бележките си към шоуто.

Това, което последва, беше трогателен четвърт час на модели, които тропаха с крайници, до момента в който крачеха безредно по пистата. Някои стопираха и се обърнаха заплашително към публиката, преди да възобновят крачката си. Косите им бяха завършени като кошери и помпадури, изваяни високо над главите им, с цел да не пречат на по-големите от естествените облекла, които ги караха да се мятат встрани, като раци, с цел да минават един около различен.

Приятно театрална и ненапълно умствена, сбирката беше характерен образец за работата на Кавакубо, към момента излъчваща авангардния дух, който нашумя преди 43 години, когато тя дебютира в Париж.

Кавакубо, дружно с сътрудници Японските дизайнери Issey Miyake, Hanae Mori и Yohji Yamamoto, които демонстрираха за първи път в Париж през 1970-те и началото на 1980-те, вкараха нов, най-вече монохромен жанр, който се концентрира върху структурата и позволяваше на носещия да се усеща удобно - даже в случай че от време на време изглеждаше извънредно. Носен от модели с нетрадиционни прически и шапки, той бележи ново бунтарско отношение към дамите и по какъв начин те могат да наподобяват, напомня У. Дейвид Маркс, основан в Токио създател на Статус и просвета и Ametora. „ Сега това се трансформира в мода, само че по това време хората в действителност го мразеха. “

Днес тези дизайнери са приети освен за донасянето на японската авангардна мода на международния пазар, само че и за насърчаването на осведомеността за последвалите сполучливи генерации, в това число Джуня Уатанабе, Джуничи Абе на Колор, Читосе Абе от Sacai, Fumito Ganryu и Kei Ninomiya от Noir, всички от които са протежета на Kawakubo.

Четири десетилетия след дебюта на Kawakubo се появи вълна от нови имена. Има Mister It, чийто създател Такуя Исагава е обучавал в Maison Margiela и който инжектира комичен, от време на време чудноват аспект в своите планове, сходен на сюрреалистичния метод на Джонатан Андерсън в Loewe. Базираният в Нагоя Gurtwein, съоснован от ученици на Central Saint Martins и ученици на Givenchy Терухиро Хасегава и Уинг Лай, съчетава качество на равнище мода с японски материали и техники.

Някои стартират да си основават име в интернационален проект, като Томо Коидзуми, чиито неземни рокли, направени от органза с кормила, са били носени от звезди като Бьорк; Mame Kurogouchi от Maiko Kurogouchi и Ryota Iwai’s Auralee, които съчетават обичайно японско майсторство със модерна естетика; и Сатоши Кувата, чийто основан в Милано лейбъл Setchu беше почетен с премията LVMH за 2023 година и е експерт в модулната мода: части, които могат да се поправят, с цел да дават отговор на потребителя.

По време на позвъняване в Zoom Кувата дърпа какво в началото наподобява като елементарен черен пуловер, само че циповете под мишниците му разрешават да се трансформира в мантия или асиметрично горнище. Тази еластичност е въодушевена от едно от обичаните му занимания: риболовът. „ Когато ловя риба, също желая да нося облекла, които наподобяват шикозно “, споделя той. „ Вместо да взема три облекла, мога да взема една, която се трансформира в три разнообразни стила. “

„ Произведено в Япония “ продължава да бъде международен синоним на качество, само че макар шепата триумфи през последното десетилетие, нови гении се борят да повлияят на модата в интернационален мащаб. Евентуалното пенсиониране на Кавакубо, която е на 81, и нейните връстници е тематика, която постоянно се заобикаля, само че неизбежността му носи въпроса: кой идва след тях? Може ли през днешния ден да има различен Comme des Garçons?

Тази оригиналност е минала, счита Маркс. „ Днес има по-малко потрес към концепцията за японски дизайнер. “ Съвременните създатели на марки, без значение от кое място са, нормално имат работа, която им е натоварена, прибавя той. „ Много по-трудно е да си направиш име сега. “

Според Маркс също има смяна в „ дизайнерската сила “ измежду японските дизайнери към улично облекло и по-небрежни стилове, а не високи мода, смяна, въведена от A Bathing Ape на Nigo и Undercover от Jun Takahashi през 90-те години. Възходът на обществените медии и притокът на търговци на бърза мода в Япония през последните 20 години донесоха световни марки и трендове в страната, изравнявайки стиловите разлики и задушавайки творчеството.

Икономическата неустойчивост усложни нещата, споделя Тифани Годой, началник на публицистичното наличие във Vogue Japan, отбелязвайки, че е изключително мъчно в Япония, която загуби купата си на третата по величина стопанска система в света през февруари. „ През последните 20 години нещата в страната не бяха положителни, тъй че хората станаха по-консервативни “, изяснява тя. „ За [японските дизайнери] да отидат в Париж и да се разширят, това изисква освен пари, само че и упоритост и апетит. “

Докато далечната и мистериозна природа на японските създатели в миналото беше примамлива – Уатанабе и Такахаши рядко дават изявленията или се появяват на фотоси, да вземем за пример - днешните консуматори, нетърпеливи за наличие и стимулирани от задачата и полезностите на марката, чакат създателите и дизайнерите да бъдат начело и в центъра, споделя Маркс. „ Трябва да бъдете живото олицетворение на личната си марка. “

„ Японските дизайнери не са положителни в – или не се интересуват – от самореклама. Но в днешния свят на обществените медии това е толкоз огромна част от него “, съгласява се Годой. Въпреки това, този метод на мислене може в този момент да се промени, защото все по-голям брой фешън дизайнери, родени в Япония, които са учили или са натрупали опит в чужбина, намират нова убеденост в говоренето за своите марки.

Годой продължава да се надява, че на по-малко ярките гении на Япония ще бъде даден късмет. „ В музикалния свят сега анонимността е огромно нещо “, споделя тя, имайки поради актьори като Йорушика, Зутомайо и най-новата шлагер сензация Адо, които се издигнаха до върха на японските музикални ранглисти, макар че пазят лицата си скрити. Останалият свят би трябвало да обърне внимание, споделя тя, акцентирайки марката Khoki, полуфиналист на премията LVMH за 2024 година, формирана от тайнствен колектив от шестима японски дизайнери, като образец за този тип анонимност в модата. „ Мисля, че е готино “, споделя тя – и се надява, че младите консуматори също ще си помислят по този начин.

Научете първо за най-новите ни истории – следвайте в Instagram – и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате

p>